ERTE - Roman de Tirtoff (Эрте. Эрте – это одно из тех волшебных имен, за которыми скрывается гораздо больше, чем кажется, и вместе с тем гораздо меньше, чем должно было бы. Потомок старинного дворянского рода, взяв себе загадочный на первый взгляд псевдоним, начал жизнь заново – и вместо человека из плоти и крови на свет явился творец совершенной, нереальной красоты во всех ее проявлениях. Художник и скульптор, модельер и иллюстратор, сценограф, путешественник, писатель и даже кулинар – все эти ипостаси слились в нем одном. 21 июня 2016 года в Государственном Эрмитаже открывается выставка рисунков Эрте (настоящее имя – Роман Петрович Тыртов, 1892-1990). Эрте (Тыртов Роман Петрович) (1892–1990) – французский художник, иллюстратор русского происхождения, родился в Санкт-Петербурге. Эрте прожил долгую, невероятно красивую и очень насыщенную жизнь, пережив успех, забвение и новый взлет, успев насладиться как восторгами публики, так и признанием придирчивой критики. Он оставил Россию, когда ему не было еще и двадцати, но именно русскую красоту, русскую душу вкладывал он в свои произведения. Род Тыртовых был известен в России с середины XVI века – по некоторым данным, его основателем был татарский хан Тырта, по другим – посланник царя Ивана Грозного к татарскому хану Сафа- Гирею, погибший в сражении. Из этого рода вышли несколько воевод, а последние две сотни лет мужчины рода Тыртовых служили на российском флоте. Отец Романа, адмирал флота Петр Иванович Тыртов служил начальником Морского инженерного училища и, естественно, надеялся, что его единственный сын станет продолжателем славных традиций рода и также, как пять поколений его предков, сделает карьеру военно- морского офицера. Свой первый модный эскиз Роман создал, когда ему было всего шесть – это был рисунок дамы в вечернем платье. Мать Романа отнесла эскиз своей портнихе, и сшитый по идее маленького мальчика туалет вызвал немало восхищенных вздохов. Он с увлечением занимался классическими танцами под руководством балерины Марии Мариусовны Петипа, дочери знаменитейшего балетмейстера Мариинского театра, развивая природную грацию и узнавая пластические возможности тела. Его любимым чтением были альбомы по искусству, а постоянным местом для прогулок – Эрмитаж, по залам которого он мог бродить часами. Особенно его привлекали древние культуры Египта, Греции и Рима, а так же яркая экзотика произведений искусства Индии, Китая и мусульманского Востока.
Роман Петрович Тыртов. Потомок старинного русского рода, берущего начало от татарского хана Тырта. Он начал с балета и некоторое время брал уроки танца у дочери знаменитого хореографа Мориса Петипа.На всю жизнь он запомнил и посещение оперы Римского- Корсакова «Садко» в Мариинском театре, полной волшебной музыки, сказочных сцен подводного царства и фантастических костюмов, и увиденные в библиотеке отца книги с репродукциями китайских и индийских миниатюр, в которых его потрясли яркие краски и тонкость прорисовки деталей. Выставка, конечно, была местом фантастическим для маленького мальчика, но сам город произвел на него гораздо более сильное впечатление. В те годы Париж уже давно был признанной мировой столицей моды, местом возникновения новых течений в искусстве и хранилищем традиций, здесь жили самые красивые люди и кипела самая яркая, самая веселая, самая лучшая жизнь. Это была любовь с первого взгляда: элегантный, роскошный, сумасшедший Париж совершенно покорил мальчика, и он поклялся себе, что когда- нибудь он обязательно поселится в этом удивительном городе. Позже он вспоминал: «Я пришел к выводу, что мог бы прожить без танцев, но не без живописи». Хотя отец был категорически против артистической карьеры единственного сына, Роман всерьез занялся рисованием. Мать представила его знаменитому художнику Илье Репину – тот с одобрением отозвался о стиле рисунков Романа и дал ему несколько советов: по сути, это первый профессиональный урок, который получил Тыртов. Позднее он будет по совету Ильи Ефимовича заниматься частным порядком с художником Дмитрием Лосевским, учеником Репина. Детские мечты о сказочном Париже не оставляли Романа. Успешно закончив гимназию, он, в ответ на предложение отца- адмирала выбрать себе любой подарок, попросил заграничный паспорт. Нельзя сказать, чтобы Петр Иванович был доволен таким выбором сына, но слово свое сдержал: в 1. Роман Тыртов навсегда оставил Россию и переехал в Париж. Параллельно Роман устроился на работу в маленький модный Дом «Каролин», однако уже вскоре хозяйка выгнала его оттуда, на прощание добавив: «Молодой человек, занимайтесь в жизни чем угодно, но никогда больше не пытайтесь стать художником по костюмам. Из этого у вас ничего не получится». Оскорбленный в лучших чувствах Роман собрал все свои рисунки и отправил их к самому знаменитому кутюрье того времени Полю Пуаре, прославившемуся своими экзотическими красками, оригинальными силуэтами и революционными моделями без корсета. Он был первым, кого называли «диктатором моды», кто превратил создание одежды в настоящее искусство, кто рассматривал платье как художественный объект. В его творчестве прослеживалось сильное влияние сценических образов, созданными для знаменитых «Русских сезонов» Львом Бакстом и Александром Бенуа, особенно к спектаклям «Египетские ночи» и «Шехеразада». Роман восхищался «Русскими сезонами», яркие краски и экзотические образы Поля Пуаре были ему очень близки. В Доме Paul Poiret Роман Тыртов делал эскизы платьев, пальто, головных уборов и аксессуаров. Тогда же он взял – вместо знаменитой на родине благородной фамилии – псевдоним Эрте, составленный из его инициалов, прочитанных по- французски. Некоторое время он проучился в Академии Жюльена, но скоро оставил ее, чтобы полностью сосредоточиться на работе в области моды. Его стиль, полный изысканности, оригинальности и фантазии, отразил саму суть только зарождавшегося тогда арт- деко. Этого стиля Эрте будет придерживаться всю оставшуюся жизнь; именно он принесет ему славу. Исследователи утверждают, что в работах Эрте смешались практически все традиции живописи, как древней, так и современной: от графической лаконичности росписей греческих ваз и красочности египетских орнаментов до вычурности декаданса и изысканности модерна. Его рисунки полны радости жизни, получаемой в первую очередь от созерцания красоты, и эта красота «по Эрте» - тонкие силуэты, роскошные ткани, текучая пластика линий, сочные тона и удивительные сочетания красок, - во многом определила искусство первой половины двадцатого века. Он и сам был похож на свои рисунки: невысокого роста, очень тонкий и грациозный, всегда щегольски одетый, он, по словам современников, производил впечатление среднее между ожившей модной картинкой и иллюстрацией к поэтическому сборнику. Была подготовлена коллекция моделей, чей стиль, как писали очевидцы, хотя и очевидно перекликался со стилем Поля Пуаре, был в то же время более графичным и изысканным. Помогала в создании коллекции первая портниха Пуаре – на пригласительных билетах не преминули ради рекламы указать, что и модельер, и закройщица имели отношение к прославленному Дому мод. Пуаре немедленно подал в суд – и выиграл дело, отсудив у бывшего сотрудника немалую компенсацию. Это, конечно, весьма испортило отношения между Эрте и Пуаре. Однако уважение к своему учителю, которому он был многим обязан, Эрте сохранил на всю жизнь. Его первой работой в жанре сценографии были эскизы костюмов для парижского «Ревю де Сан- Сир», а затем Эрте создал костюмы для спектакля «Минарет» парижского театра «Ренессанс», где блистала самая знаменитая в истории экзотическая танцовщица Мата Хари. Сотрудничество с нею открыло Эрте дорогу к славе – с тех пор сценография стала одним из самых любимых жанров Эрте. В то же время Эрте подписывает свой первый серьезный контракт с журналом мод. Рассказывают, что предложение ему сделали одновременно два самых знаменитых издания того времени – Vogue и Harper's Bazaar. Эрте бросил жребий – и подписал долгосрочный контракт с Harper's Bazaar. Владелец Harper's Bazaar, легендарный медиа- магнат Уильям Херст восклицал: «Чем бы был наш журнал без обложек Эрте?». Благодаря сотрудничеству с этим изданием, слава Эрте перешагнула океан и стала поистине всемирной. Во время Первой мировой войны Эрте, переехавший из осажденного Парижа в Монте- Карло, продолжал как художник, стилист и дизайнер активно печататься в модных изданиях, в основном американских – его рисунки печатали Vogue, Cosmopoliran, Women's Home Journal и другие. Он рисовал эскизы шляп, сумочек, флаконов духов, платьев, мебели и ювелирных украшений, создавал рисунки для тканей и эскизы росписей жилых домов. Его стиль жизни был столь же изыскан, как и его рисунки – на интерьеры его виллы приходили полюбоваться десятки любопытных, привлеченных и изысканными интерьерами, и щедрым гостеприимством хозяина, и изысканными обедами в русском стиле, которые устраивал князь Николай Урусов – многолетний спутник, ближайший друг и постоянный менеджер Эрте, с которым они прожили под одной крышей почти два десятка лет. На вокзале меня ждал фиакр. Лакей, одетый в сюртук в зеленую и белую полоску, с черными атласными рукавами, открыл мне двери виллы. Меня провели в огромную, светлую комнату, где единственной мебелью были большое бюро и стул, поставленный в самом центре на черно- белом шахматном мраморном полу. Стены были завешены серо- белыми полосатыми занавесами, висевшими очень высоко. Он был одет в широкую пижаму, отделанную горностаем. Огромный персидский кот, выгибая спину, скользил между ног вошедшего.. Мне показалось, что никогда не существовало более плодовитого и более утонченного художника, чем этот маленький русский, рисовавший дни и ночи экзотических женщин с удлиненными глазами, извивающихся под тяжестью меха, перьев райских птиц и жемчуга. Эрте не только создавал костюмы и декорации для самых известных устроителей подобных увеселений – например, для графа де Бомона или прославленной светской львицы маркизы Луизы Казати, но и ставил как режиссер и балетмейстер целые шествия и пантомимы «масок» в костюмах его работы, добиваясь максимального эффекта. Например, для благотворительного бала- маскарада 3 июля 1. Парижской опере, Эрте создал для маркизы Казати и ее друзей, среди которых были испанский принц Луис, знаменитый модный фотограф барон Адольф де Мейер и князь Урусов, - сценарий торжественного шествия, которое должны были возглавлять два десятка факелоносцев, а замыкать маркиза в костюме графини Кастильоне, любовницы Наполеона III, из черного тюля с бриллиантами. Эрте – гений ар- деко: возвращение в Петербург. Государственном Эрмитаже открывается выставка рисунков Эрте (настоящее имя – Роман Петрович Тыртов, 1. Государственным Эрмитажем совместно с Grosvenor Gallery, Лондон, при поддержке Martin Lawrence Gallery, Нью- Йорк. Эрте - один из самых успешных мастеров ХХ столетия, чей талант нашел воплощение в области моды, прикладной графики, театрального оформления, кинематографа, дизайна, скульптуры и многого другого. Роман Тыртов родился в Санкт- Петербурге и с раннего возраста проявлял интерес к театру, живописи, графике и дизайну одежды. В 1. 91. 2 году навсегда уехал из России и обосновался в Париже. В 1. 91. 3- 1. 91. Поля Пуаре, который определял все наиболее важное и революционное в парижской моде начала ХХ века. Вскоре Тыртов уже разрабатывал костюмы, платья, реализовывавшиеся под маркой фирмы. Тогда и возникло артистическое имя Эрт. Молодой художник помогал Пуаре и в работе над спектаклями, на стилистику которых повлияли декорации и костюмы Бакста к дягилевским постановкам. Современники высоко оценили декорации и костюмы к первой постановке Пуаре по пьесе Жана Ришпена «Минарет». Среди актрис, занятых в спектакле, была экстравагантная танцовщица Мата Хари, костюмы для которой проектировал Эрте. В 1. 91. 5 году Эрте заключил контракт с американским журналом «Harper's Bazaar», январский номер которого вышел с нарисованной Эрте обложкой. На протяжении двадцати лет каждый месяц журнал выходил с графической цветной картинкой художника. Также он писал заметки о моде, вел светскую хронику, помещал рисунки костюмов, аксессуаров, шляп, туфель, украшений, интерьерного дизайна. Помимо этого Эрте работал для «Vogue», «Cosmopolitan», «Ladie's Home Journal», «The Sketch» и других иллюстрированных изданий США, Англии и Франции. Вслед за журналами к Эрте обратились владельцы крупнейших нью- йоркских торговых фирм «Генри Бендель» и «Б. Альтман и Компания» с предложением о создании модных коллекций. В течение трех лет он создавал по две коллекции ежегодно, все дальше отходя от стилистики Пуаре: он придумал асимметричное декольте; его спортивного покроя мужские и женские костюмы обрели ту общность, которую позже назовут унисекс; в мужских костюмах он первым начал применять ткани, бывшие достоянием только женского гардероба, например, бархат. В годы войны на Лазурном берегу бурно развивалась театральная жизнь, и талант Эрте оказался востребован. В Монте- Карло он познакомился с Дягилевым, с которым впоследствии сотрудничал над «Дивертисментом» и несколькими балетными миниатюрами для Анны Павловой. В 1. 92. 3 году в Париже Эрте работал над постановками для кабаре «Фоли- Бержер», «Батаклан», «Альгамбра», «Баль Табарэн», «Лидо», театров «Ренессанс», «Амбассадорс», «Дю Шатле», «Мариньи», «Буфф- Паризьен», театра Сары Бернар, Комической оперы и, наконец, Гранд Опера. Проекты Эрте представляли масштабные шоу, которые сменяли друг друга, конкурируя в выдумке, невероятной фантазии и масштабности. В феврале 1. 92. 5 года Эрте отправился в Голливуд для создания костюмов и сценографии для двух фильмов студии «Метро- Голдвин- Майер» (MGM). Контракт был продлен, и в качестве художника по костюмам Эрте работал для первых звезд студии, лучших актрис немого кино. Он делал декорации и костюмы для наиболее известных лент тех дней: «Бен- Гур» Фреда Нибло, «Богема» Кинга Видора, «Безумие танца» Роберта Леонарда, «Мистика» Тода Браунинга. В 1. 92. 5 году Эрте впервые устроил выставку своих работ в Нью- Йорке, в отеле Мэдисон. В следующем году уже в Париже, в галерее Шарпантье, прошла выставка его работ, созданных в Америке. Впервые его произведения непосредственно с выставки были куплены для государственных коллекций. После Второй мировой войны Эрте уже не приглашали в журналы, не давали заказов на модную одежду. Жанр ревю уходил в тень, становясь консервативным. Надолго прекратились и американские заказы. Перелом случился в середине 1. Ар- деко. В 1. 96. Музее декоративного искусства в Париже прошла выставка «Год 2. Нью- Йорке отпраздновали 1. Харперс Базар». В 1. Гровнор в Нью- Йорке все 1. Метрополитен. Это было признанием Эрте классиком искусства ХХ века, «Гением Ар- деко». С конца 1. 96. 0- х годов и до последних дней жизни мастер демонстрировал свои работы по всему миру. В 1. 97. 0 году вышла в свет первая монография о художнике. Его 8. 0- летие в 1. Париже, Нью- Йорке, Лондоне, Женеве. Журнал «Вог» посвятил его юбилею специальный номер. Би- би- си сняло о нем программу, основой которой стало интервью с художником. В 1. 97. 9 году Смитсоновский институт сформировал выставку, которая три года демонстрировалась в США, Канаде и Мексике. В 1. 96. 7 году Эрте оформил спектакль для Всемирной выставки Экспо в Монреале. В 1. 97. 0 году он начал сотрудничество со звездой парижской сцены Зизи Жанмер и балетмейстером Роланом Пети, с которыми создал несколько постановок. Большой успех у публики имели появившиеся тиражируемые печатные работы, литографии и шелкографии. Помимо новых произведений мастер воспроизводил композиции прошлых лет. Работа над отдельными сериями будет постоянно присутствовать в его творчестве поздних лет. На рубеже 1. 98. 0- х годов он увлекся скульптурой из металла и эффектными приемами обработки поверхностей –полировкой, золочением, патинированием, использованием цветных лаков. Его последняя выставка называлась «Театр в бронзе». В 1. 98. 3 году его достижения в искусстве были отмечены французским орденом Почетного легиона. Однако, большинство проектов в последнее десятилетие жизни Эрте связано с Соединенными Штатами. В 1. 98. 9 году он работал над двумя постановками в Нью- Йорке. Последнюю свою постановку – Пасхальное шоу для Радио- Сити в Нью- Йорке – мастер увидеть не успел. На экспозиции в Эрмитаже, ставшей первой в России выставкой Эрте, будут представлены 1. Майка Эсторика (Grosvenor Gallery, Лондон): акварели и гуаши, рисунки пером, несколько примеров печатной графики и 2 скульптуры. Родители нынешнего владельца коллекции собирали и продавали предметы искусства и вели дела Эрте в последние 2. В Эрмитаж приедет лишь небольшая часть их коллекции работ Эрте, но представляющая все периоды его творчества. Это работы, выполненные для модных домов Парижа до I мировой войны, рисунки костюмов для американских и французских модных журналов, обложки для «Harper's Bazaar». Около половины состава выставки – рисунки для театральных постановок: декорации и костюмы для опер, мюзик- холлов, бродвейских шоу. Представлены также большие графические серии «Цифры» и «Алфавит», получившие широкую известность благодаря сделанным с оригинальных рисунков гравюрам. Куратор выставки – Михаил Олегович Дединкин, заместитель заведующего Отделом западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа. К выставке подготовлен научный иллюстрированный каталог на русском и английском языках (издательство «Fontanka», Лондон, 2. М. Пиотровского, генерального директора Государственного Эрмитажа. Авторы статей: Михаил Дединкин, Майк Эсторик, актриса Барбара Стрейзанд, модельер Стэлла Маккартни. Выставка организована при поддержке издательского дома “Коммерсантъ”. Особая благодарность – журналу “Harper’s Bazaar. Русское издание”. На выставке проводятся экскурсии: По средам: 7 сентября и 1. По пятницам: 2. 6 августа в 1. Стоимость дополнительного экскурсионного билета – 2. Билеты продаются в день экскурсии в кассах основного музейного комплекса. Сбор группы – у главного контроля. Вступление к каталогу выставки«ЭРТЕ – ГЕНИЙ АР- ДЕКО: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ»ОН РИСОВАЛ ДЛЯ МАТЫ ХАРИКазалось бы все «забытые» русские художники и писатели уже давно вернулись в лоно российской культуры – показаны, опубликованы, признаны. Русский послереволюционный вклад в европейскую культуру столь велик, что до сих пор не исчерпан. Многие первостепенные фигуры так влились в европейский культурный мир, что в России их до сих пор не ощущают своими. А зря, и этот недостаток Эрмитаж по мере сил восполняет. Мы создали зал Жака Липшица, который вдохновлялся детскими впечатлениями от скифского золота в Эрмитаже. Мы выставляем книги с изумительными иллюстрациями Александра Алексеева, изобретателя игольчатого экрана. Есть еще целый список. Сегодня Эрмитаж представляет тщательно отобранную выставку работ Эрте – Романа Петровича Тыртова, сына и внука русских адмиралов, ставшего символом утонченнейшей и слегка порочной европейской эстетики, живым воплощением стиля Ар- деко художественного течения в России почти не состоявшегося. Роман Тыртов уехал в Париж в 1. Но помнил о ней и Петербург любил. У этого воспитанника парижского художественного света за французским эстетством с английским привкусом проглядывают тени и настроения нашего «Мира искусства» – стилистики, которая окружала петербургского мальчика в детстве. Мальчик придумал себе псевдоним, чтобы не «позорить» знаменитую военную фамилию. Он всегда был связан с семьей, которую не миновали все беды русской истории, включая и такие причудливые, как интернирование его отца в Германии во время Первой мировой войны. Он помогал семье, и это было знаком сохранения связи с корнями, от которых он внешне будто бы совершенно отошел. И, конечно же, Эрте лучше многих других воспринял ту эстетику, которую принесли в Европу «Русские сезоны». Он мог бы быть среди дягилевских художников, но стал одним из ярких создателей следующего стиля – Ар- деко. Его изящное перо воплощало и создавало стиль, где промышленное и гламурное облагораживалось утонченностью и вымеренностью вкуса. При этом он не впадал в манерность и кривляние, на грани которых всегда балансировал. Художник театра, художник костюмов и художник костюмеров – Эрте стал мастером журнальной графики. Его обложки «Харперс Базар» – классика, и сегодня они полемически доказывают, что массовое искусство может быть настоящим искусством. Позволю себе напомнить, что Эрмитаж любит представлять великих мастеров, показавших как рекламное может стать художественным (от Ирвинга Пенна до Стива Маккари).
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
December 2016
Categories |